(2013年初稿，2021年修改)
「系統櫃還是木作櫃比較耐用啊？」嗯，這是網上愛問榜前三名的題目。姥姥一向愛做實驗，於是跟設計師1號借了木心板與系統櫃用的塑合板，一不做二不休，我又加進IKEA的層板。然後我把板材拿給木作師傅2號做泡水測試。
唉，我老覺得命不好，每回做實驗都做出讓我自己吃驚又會得罪人的答案。
大家可將眼睛瞄一下在下方的實驗結果，天啊，每家媒體（包括以前的姥姥）都寫防潮力最好的系統家具V313板材（P3板）泡水後的變形率比木心板大。當然我知道防潮跟防水是兩回事，不能把板材拿去泡水，但我一直儍儍以為V313板比木作櫃耐潮，現在看來也不是這麼一回事。
各式板材泡水24小時後實驗結果
| 泡水前厚度mm | 泡水24H後 | 膨脹率 | |
| 木心板 (柳桉木) | 17.5 | 17.6 | 0.57％ |
| 木心板（麻六甲） | 17.5 | 18.2 | 4％ |
| 密集板 | 18.5 | 20.4 | 10.2％ |
| 塑合板 （無封邊） | 18.5 | 20.5 | 10.8％ |
| 塑合板（有封邊） | 18.8 | 18.8 | 0.00％ |
| IKEA塑合板（無封邊） | 16.7 | 20.3 | 21.5％ |
| 紅膠夾板 | 18.0 | 18.3 | 1.7％ |
我先來跟大家解釋一下此表的意義：
1。柳桉木製的木心板變形率比無封邊的塑合板低。麻六甲則真的不太好，吸水厚度膨脹率遠高於心仔木心板。想知道枊安木與麻六甲怎麼看的，請按這裡。
2。有封邊且封邊封得好的塑合板，防水能力一流，泡一天幾乎沒膨脹（在游標尺能測出的範圍內）
不過，以上資料只能參考，因為根據使用者經驗，若在一般非潮溼地區，連IKEA的板材都不易受潮（這個容我後頭再跟大家說）。
我知道這種小實驗是幼稚園等級的扮家家酒，不能下什麼評斷，但我一看到結果就想去找出真正的實驗數據來看看。於是，我又去調了CNS的數據，對，現在CNS已經變成我家後院了，姥姥三不五時就去串門子。
系統家具用的塑合板與IKEA層板，都屬於粒片板，檢測項目是CNS2215，木心板屬於合板，項目是CNS1349，但這兩種的測試項目不同，後者並沒規定要測吸水度膨脹率，一樣無法比較。
姥姥os：木作櫃與系統櫃都很好，看需求是什麼
| 木作櫃 | 系統櫃 | |
| 板材 | 6分18mm木心板為例 | P3 18mm厚塑合板為例 |
| 防潮力 | 較佳 | 較差 |
| 承重力 | 較佳 | 較差 |
| 價格 | 衣櫃1呎5500～8000元 | 1呎4000～1萬多元，價差差很大 |
| 甲醛量 | F3，但木心板的良率比較低，也就是無法保證每家品質都很定，另外門片要貼木皮者，強力膠等黏著劑可能有較高的揮發性物質，F1板較貴 | E1（與F3同等級），品管較好；若選F4顆星板材（約與F1同等級），價格較F1木心板便宜 |
| 犯蟲率 | 較高 | 較低 |
| 施工時間 | 較長 | 較短 |
| 清潔 | 現場施工，木屑多（但也有在工廠做好的師傅，現場組裝，與系統家具同） | 工廠施工，現場組裝，環境粉塵較少，但若有需要現場裁切的，現場還是有不少木屑 |
| 空間利用率 | 較佳，畸零地或尺寸怪異的空間都能做最佳利用 | 較差，尺寸固定；但也有業者是完全客製與木作櫃相同，但在畸零地的處理仍輸木作 |
| 造型 | 門片可做仿舊或用實木皮板，很有質感；但若選美耐板或塑膠皮板則與系統櫃同 | 要慎選門片花色，單色太平面者會很像塑膠，但已有逼真度極佳的木紋板，比實木皮板便宜 |
| 導角R角 | 若是選貼皮門片，做導角要另計價 | 層板與門片都能做R角 |
| 小院／姥姥白了72根頭髮製作之表 | ||
防潮力與強度、鎖合力與承重力
還好，台灣學界有研究木板材的專家。姥姥掛了個電話請教台大森林系王松永教授，他說，不管防潮力或強度，都是木心板較好。因為塑合板是將木塊打成碎屑壓合而成，表面再貼上耐磨的美耐皿。底材木碎塊間孔隙多，比較會吸水，耐潮力與強度都較差。而木心板是小木塊組成，木塊的結構力比木屑好，所以鎖合力與承重力、抗彎強度等都較佳，也就是比較不易下陷，耐用度較佳。
不過從姥姥委託木工師傅做的實驗來看，有封邊「且封得好」的塑合板，泡一天幾乎沒膨脹，防水力是比木心板好的。而且根據使用者經驗，若是衣櫃、展示櫃、廚櫃等，系統家具的耐用度是夠用的，只要不是在非常潮濕的地區，用個15、20年都沒問題。
價格，施工時間 系統櫃勝
但系統家具勝在關鍵優勢：價格相對便宜，施工快速，犯蟲率低，現場粉塵少較乾淨。
價格的部分先說明一下，說相對便宜，是指系統家具二線廠商而言，知名品牌的價格是比木作高的，這個分析會留待下一章來細談。
系統家具因是在工廠製作好，現場只有組裝，不像木作是現場裁切，所以施工時間會較短，三房兩廳的櫃體可在一周內完工。
清潔
系統櫃施工也較少粉塵，這個是相對木作櫃而言，但仍會有。都會族組裝師傅阿良說明，系統櫃現場會裁切的地方，除了插座，過電線等洞孔之外，天花板、地板、牆與櫃子之間的封板或踢腳板也要現場裁切。
那根據小院基地的經驗，若是老屋，通常水泥牆會不平，因此封板與踢腳板也可能會多次裁切，好符合那個「不平」，這時粉塵量較會較多了。
設計師孫銘德建議，希望粉塵再少的，可找有吸塵機及願意做防護的施工廠商。但通常要求做防護時，會另計價。
犯蟲率
木心板犯蟲機率高於塑合板（文章請看這裡），因為塑合板基材有用膠黏合，木材少，所以與木心板相比，白蟻比較不愛吃。
甲醛量
若各位上網找資料的話，會看到系統業者很愛貼的一個比較表，包括v313、e1、e0與木心板的比較，因為太多人貼來貼去，已搞不清楚來源是誰，但姥姥跟大家說，那些表的數據實在不可靠，經我考證後都有問題（我連中華民國合板公會那都去問過了），如木心板甲醛量寫超過10mg/L，這不知是民國哪一年的產品，現在木心板都得是在1.5以下，其他密度等數據也有問題。所以，説塑合板比較強的這個結論沒什麼參考價值。
這裡先簡單講，塑合板與木心板都一樣，是F3等級，但若需要F1等級的，反而木心板中的炭化板表現比較好。
條列式選擇法
有讀者說還是不清楚怎麼選，有沒有更「指示性強一點的」建議，好吧，姥姥再寫條列式的文章：
1。怕蟲的，選系統家具塑合板，但要注意廠商的封邊，層板要要求六面都要封。
2。有承重需求的，像放書，選木作櫃用木心板；若選系統家具，最好用25mm塑合板，或層板寬度在40公分左右的。
3。希望甲醛量比F3再少的，選塑合板F4顆星等級；希望更接近零甲醛的，選木作櫃用F1炭化板料，可達到近零甲醛，但價格會比較貴。
4。怕潮濕變形的，可選木心板，但問問可是心仔做的；或選系統家具要選封邊封得好的廠商。
5。怕廚房抽屜變形發霉的，選承重力高的鋁抽，另外水槽下選發泡板或不鏽鋼桶身。
6。廚房希望耐用個20年不壞的，選不鏽鋼，注意要選到304的，要開證明，不然有廠商會混403系列的。
以上差異只有在廚櫃有差，其他衣櫃書櫃什麼的櫃的，就真的沒什麼差了。
此系列文章全收在這樣裝潢省大錢一書。
以下為網友留言
若您覺得文章寫得還可以，想送束花或買隻雕給小院，可按此贊助，謝謝您讓我們能走更遠的路，期待山水有相逢，小院拜謝。